После замены батарейки на материнской плате не загружается windows 10 что делать

Админы не удаляйте пожалуйста тему, если вдруг не туда пишу, к сожалению не знаю куда написать с моей проблемой.

*мои комплектующие если требуются:
(Windows 10)
процессор: intel core i3 8100 CPU 3.60 Hz
ОЗУ 16 Гб
Nvidia Geforce GTX 1060 3 Gb
WD10EZEX 1 Тб (HDD) WD Blue если не ошибаюсь..

На днях при запуске ПК появилась стандартное окно с Американ Мегатрендс — при севшей батарейке на материнской плате.
Я купил новую батарейку(старую проверил — она действительно разрядилась) и установил ее.
При запуске ПК окно Американ мегатрендс осталось, сколько бы я не копался в биосе решения не нашел — винда отказывалась запускаться.
Но автор из ролика прикрепленного ниже сказал в настройках биоса включить Запуск CSM. (у меня он был выключен)
Не долго думая в сделал в точности как было на видео и Виндовс таки загрузился, после чего ПК работает в прежнем режиме
и никаких ошибок не наблюдается, НО!

Пока я не включил CSM в биосе на вкладке приоритет загрузки не отображались комплектующие.
И уже после того как я включил эту настройку я решил всё же изучить, что она из себя представляет,
судя по тому что мне сообщил интернет, эта настройка нужна в случае несовместимости комплектующих
или устаревшем ПО или устаревших комплектующих.
На видео у человека был только что купленный ПК, так что я могу поверить, что в его случае так и должно быть,
но мой ПК работал до замены батарейки 5 лет и никаких несовместимостей само собой не возникало.
Т.е. по сути мой ПК отказывался загружать винду до тех пор, пока CSM была отключена.
Вопрос заключается в следующем, можно ли было включать CSM или же нет?
По логике в моей ситуации «CSM enabled» не требовалась, а я ее включил.
Я побаиваюсь, что возможно в ПК что-то сломалось, либо же есть нормальное объяснение почему эту настройку я должен был
включить, в видео это не объяснялось.
Был бы также рад, если бы кто-то вообще объяснил в чем вред CSM или же вреда нет.
Заранее спасибо за ответ, буду очень благодарен, если поможете прояснить ситуацию.
На данный момент мой ПК работает более чем стабильно, но данная настройка в биосе меня очень смутила..

*Видео если надо: https://www.youtube.com/watch?… nel=DIONIS

Картинка с сайта: xn--80aatkd3aop.xn--p1ai

В этой статье мы будем рассматривать ситуацию, когда до замены батарейки ПК хоть как-то включался. Пусть при этом при каждом выключении-включении сбрасывались дата/время и выскакивали всякие непонятные ошибки. Случаи наподобие «компьютер валялся полгода на даче в сугробе, после удара кувалдой и замены батарейки не работает» будут описаны в статье «Как проверить все, если сломалось что угодно» ☺.

Важно! Прежде чем менять батарейку (процессор, видеокарту, термопасту, жесткий диск), чистить ПК от пыли и производить любые другие действия внутри системного блока, физически обесточьте компьютер (то есть, отсоедините кабель от блока питания) и прикоснитесь рукой к корпусу, чтобы снять статический заряд. В противном случае:

1. На материнскую плату будет продолжать поступать дежурное напряжение +5 В.
2. Есть вероятность, пусть и небольшая, «убить» «железо» статикой.

Если подобное уже произошло, придется проводить полную диагностику. Ее мы оставим напоследок. Для начала разберем более простые способы решения проблемы. Надеемся, что один из них поможет вам устранить неисправность без привлечения внимания санитаров мастеров сервисного центра.

С чего начать

Переключатель блока питания

Для начала убедитесь, что ПК подключен к сети, включены все ИБП, сетевые фильтры и стабилизаторы напряжения (если они есть), а тумблер на блоке питания находится в положении «Вкл.» ☺.

Корректность соединений

А теперь, пока не успели все забыть, вспоминайте, как именно вы добирались до батарейки. Что отключали, что вытаскивали, к чему вообще прикасались. Проверьте подключение шлейфов, подключение основного и дополнительного питания материнской платы, кулеров. Если откручивали какие-либо винтики, убедитесь, что они находятся на своих местах, а не болтаются где-то внутри корпуса, вызывая замыкание. Убедитесь, что ничего мимоходом не погнули и не отломали.

Проверьте подключения к «материнке» по руководству к плате. В мануалах даже к самым дешевым китайским поделкам должна быть соответствующая схема. Обратите внимание на F_Panel, куда подключаются кнопки питания и перезагрузки, индикаторы передней панели, системный динамик («пищалка»). Особенно на кнопку Power. Если воткнете ее не туда, ПК, естественно, включаться не будет.

Целостность деталей

Убедитесь, что ничего случайно не отломали, что держатель батарейки нормально держится на контактной площадке и пайка не повреждена. Если здесь не будет контакта, настройки BIOS будут сбиваться на заводские при каждом выключении-включении.

Оперативная память

Если вытаскивали оперативную память или хотя бы прикасались к ней, вытащите ее снова, продуйте слоты сжатым воздухом, очистите окислы обычным школьным ластиком и удалите весь мусор кисточкой. Хватит пары пылинок в разъеме, чтобы компьютер не увидел планку. Иной раз достаточно прочистить слот сложенной в несколько раз бумажкой, чтобы устранить проблему. Ставьте плашки до щелчка фиксаторов.

Видеокарта и кулер

Вытаскивали или цепляли видеокарту? Вытащите, почистите разъем, аккуратно поставьте обратно. До щелка фиксатора (если он есть). Убедитесь, что радиатор на центральном процессоре не перекошен и кулер плотно к нему прилегает.

Материнская плата

Заодно внимательно осмотрите материнскую плату. Батарейка «живет» до 5-8 лет. А это значит, что «материнка» у вас, мягко говоря, не очень новая. Пяти-восьми лет вполне достаточно для выхода из строя конденсаторов. Последствия могут проявиться в любой момент, и могут они быть самыми непредсказуемыми. Компьютер может перестать корректно определять оборудование, начать самопроизвольно перезагружаться и выключаться. А то и вовсе откажется включаться.

Видите вздувшиеся бочонки конденсаторов? Их однозначно придется менять, даже если материнская плата будет запускаться. Не сейчас, так чуть позже. Потеков электролита может и не быть. Это еще не значит, что с конденсатором все в порядке.

Анализ обстановки

Похоже, по свежей памяти устранить проблему не удалось, раз уж вы продолжаете читать. Попытаемся проанализировать происходящее. Зачастую это помогает сократить количество лишних телодвижений. Ниже отметьте пункты, которые подходят к вашей ситуации, а затем переходите к соответствующим разделам.

При включении компьютер:

• Пытается включиться. Системный динамик («пищалка») издает короткие и/или длинные сигналы.
• Включается. Загрузка прерывается появлением ошибки на черном фоне (так называемый «черный экран смерти») или на синем («синий экран смерти» Windows, BSOD).
• Включается. Настройки BIOS не сохраняются.
• Включается. Можно зайти в BIOS, но система не грузится.
• Включается. Не получается зайти в BIOS, так как не работает клавиатура.
• Компьютер не включается.

Пищит системный динамик

У каждого производителя BIOS (AMI — American Megatrends, Award, Phoenix и другие) своя звуковая диагностика. Количество и длительность сигналов — это «зашифрованное» сообщение об ошибке. Если название и логотип компании не высвечиваются на экране при включении компьютера, наверняка вы найдете их в руководстве к «материнке» или на самой плате. Кстати, в мануале может внезапно оказаться и табличка с расшифровкой звуковых сигналов.

Так, например, у AMI BIOS пять коротких сигналов означают проблемы с процессором, восемь коротких — ошибку памяти видеокарты, один длинный и один короткий — проблемы с блоком питания.

Если не нашли расшифровку сигналов в руководстве к материнской плате, у нас на сайте есть расшифровка звуковых сигналов BIOS, их и смотрите. Если компьютер не пищит, это не значит, что он не пытается вам что-то сообщить. Возможно, в нем просто нет системного динамика.

Если системного динамика нет, его можно заказать через интернет, временно снять с какого-нибудь старенького компьютера и даже сделать самому из наушника или ненужного динамика. Из четырех штырьков, обычно подписанных как SPK, SPKR, SPEAK или SPEAKER, используются только первый и четвертый. Иногда «пищалку» подключать некуда. В этом случае, возможно, удастся услышать сигналы BIOS через колонки, подключенные к звуковой карте ПК.

Информация к размышлению. После включения BIOS проверяет процессор, затем оперативную память, потом видео, а уже затем накопители и приводы оптических дисков. То есть, если ПК, например, «ругается» на ОЗУ, процессор из списка подозреваемых можно исключить.

Загрузка прерывается появлением сообщения об ошибке

Всевозможных ошибок, появляющихся на черном или синем фоне, может быть вагон и маленькая тележка. Чтобы описать их все, придется составлять увесистый талмуд. В двух томах и мелким шрифтом. Поэтому берите название ошибки и ее код и идите в поисковик с другого устройства. Возможно, найденная информация поможет в проведении дальнейших следственных действий ☺.

Если дело доходит до синего экрана BSOD, значит, Windows хотя бы пытается загрузиться. Уже хорошо. Возможно, придется восстанавливать работоспособность системы либо ставить ОС заново с установочного диска.

Не сохраняются настройки BIOS

Для питания BIOS используется батарейка CR2032. В названии «зашифрованы» размеры: 20 — это диаметр 20 мм, а 32 — это высота 3,2 мм. Есть похожие батарейки CR2016 и CR2025. От CR2032 они отличаются только высотой, поэтому при установке в типовую материнскую плату могут болтаться в держателе.

Батарейка CR2032 должна выдавать 3 вольта. Если напряжение меньше 2,7 В, гальванический элемент однозначно нужно менять. Однако не исключено, что батарейка не будет справляться со своими обязанностями даже при напряжении 2,9 В.

Как следствие, системная дата/время и другие настройки BIOS будут постоянно сбрасываться на умолчания, заданные производителем. Либо компьютер перестанет включаться вообще. Впрочем, с первым следствием вы наверняка знакомы, раз уже произвели замену. Объяснять, где находится батарейка и как ее выковырять, вам тоже не нужно ☺.

Для чего нам понадобилось столь пространное вступление? Чтобы подвести еще к одному факту: батарейка может быть подсевшей и выдавать вольтаж ниже паспортного значения даже в том случае, если она только что куплена и распакована. Отсюда наши первые действия:

1. Если у вас есть мультиметр и вы умеете им пользоваться, измерьте напряжение на новой батарейке. Если оно низкое, что ж, придется поменять еще раз. К счастью, CR2032 стоит сущие копейки.
2. Убедитесь, что вы установили батарейку правильно, надписью вверх. Полярность имеет значение!
3. Если мультиметра нет, но есть другая батарейка, попробуйте поставить ее. Впрочем, проверить элемент питания можно и на другом компьютере. Если он нормально запустится, с батарейкой явно все нормально. Логично? Логично!

BIOS у нас уже должен был сброситься на заводские настройки при замене батарейки. На всякий пожарный можно сделать «контрольный выстрел» — попытаться еще раз его сбросить принудительно. Делается это dip-переключателем или джампером (перемычкой). Соответствующие контакты (пины) обычно располагаются возле удерживающего гнезда батарейки и могут быть подписаны BIOS_RESET, CLR_CMOS, Clear_CMOS.

Если «сбрасыватель» трехконтактный, для сброса нужно снять перемычку с контактов 1 и 2 и поставить на контакты 2 и 3 (и не забыть потом вернуть обратно на 1-2). Если двухконтактный (см. рис. выше), придется либо снимать джампер откуда-то еще, либо аккуратно замкнуть контакты отверткой. Еще один вариант экстренного сброса настроек BIOS: замыкание контактов «+» и «–» на самом держателе батарейки.

Пока не отошли далеко, убедитесь, что держатель не расшатался (такое случается, если пользователь не рассчитал силушку богатырскую при замене), а батарейка плотно держится в гнезде. По-хорошему не помешало бы проверить и пайку на оборотной стороне платы.

Компьютер включается: можно зайти в BIOS, но система не грузится

Дату и время поменяли — уже хорошо. Возможно, для нормальной загрузки операционной системы придется заодно изменить режим SATA с AHCI на IDE или наоборот. IDE также может называться Compatible, а функция — SATA Configuration. Также для нормальной работы жесткого диска может понадобиться отключить опцию SMART Monitoring.

Отметим, что названия и месторасположение всех настроек могут сильно различаться в разных базовых системах ввода-вывода. Если есть какие-то сомнения или не можете найти нужную опцию, есть смысл выйти в сеть с другого устройства и поискать описание BIOS вашей материнской платы.

Компьютер включается: не получается зайти в BIOS, так как не работает клавиатура

Хуже, если нажатие любых кнопок на клавиатуре не дает никаких результатов. Чтобы исправить ситуацию, нужно зайти в BIOS и активировать опцию USB Keyboard Support или что-то наподобие. Но сделать это мы не можем.

Клавиатура PS/2

Что делать? — Раздобыть где-то клавиатуру с разъемом типа PS/2. Если жалко тратить деньги на покупку устройства, поговорите с родственниками, знакомыми, коллегами по работе. Наверняка у кого-то завалялся «древний» компьютер с нужной вам клавиатурой. Вы удивитесь, сколько людей хранит старое компьютерное «железо», которое им никогда уже не пригодится.

Компьютер не включается

Возможные причины того, что компьютер не включается:

• Неисправность блока питания или материнской платы (за время «жизни» батарейки, которую вы поменяли, электролиты БП и «материнки» могли дойти до состояния клинической смерти).
• Обрыв или отсутствие подключения кнопки питания.
• Замыкание.
• «Умер» BIOS.

Что можно попытаться сделать в домашних условиях:

1. Отключите провода кнопки POWER, попытайтесь запустить компьютер, замкнув отверткой соответствующие контакты на F_Panel (см. руководство к материнской плате).
2. Отключите питание от материнской платы. Убедитесь, что блок питания вообще запускается. Чтобы это сделать, замкните черный и зеленый провода. По-хорошему не помешало бы заодно проверить выходные напряжения.
3. Попытайтесь запустить компьютер в минимальной конфигурации. Для этого отключите всю периферию, приводы и накопители, вытащите все карты расширения, без которых можно обойтись. Оставьте только процессор, видеокарту и одну планку памяти. В минимальной конфигурации ПК нормально стартует? Поочередно подключайте все остальное. Так вы сможете методом перебора вычислить, что именно вызывает проблему.
4. Чтобы убедиться, что «материнка» не коротит о корпус и ее не замыкает посторонними предметами, иногда есть смысл снять плату и попытаться запустить ее отдельно от системного блока.

Если же приказал долго жить BIOS, да и компьютер не подает признаков жизни, в домашних условиях схему постоянной памяти вы не поменяете и микропрограмму не перешьете. Хотя бы потому что у вас нет подходящей микросхемы и подходящего программатора. В этом случае остается только обращаться в сервисный центр.

Страницы: 1 [2] 3 4 … 8  Все   Вниз

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страницы: 1 [2] 3 4 … 8  Все   Вверх

Я больше люблю ковыряться в исходных кодах программ, чем в железе, но иногда приходится заниматься и железом.

Симптомы проблемы

Мой настольный компьютер работает под управлением операционной системы «Windows 10». Насколько я знаю, в системе «Windows 10» по умолчанию работает синхронизация времени по интернету (если компьютер подключен к интернету; у меня, естественно, подключен).

Позавчера время на компьютере засбоило, часы стали сильно отставать. Я имею некоторые теоретические представления о том, как работает компьютер, поэтому сразу подумал, что дело, скорее всего, в том, что села (разрядилась) батарейка на материнской плате, которая питает микросхему «энергонезависимой памяти BIOS» (имеется в виду, что эта память не зависит от питания компьютера, так как она питается от батарейки) и микросхему часов реального времени. Эти две микросхемы расположены на материнской плате, как и батарейка для них.

Кроме проблем с часами компьютер работал нормально. Вечером я его выключил, но понимал, что из-за севшей батарейки утром следующего дня он может не включиться. Так и произошло. Утром компьютер не реагировал на нажатие кнопки включения. (Насколько я понимаю, разрядившаяся батарейка на материнской плате не на всех компьютерах вызывает такие последствия, но у меня именно такой компьютер, которому для включения нужна действующая батарейка на материнской плате.)

Материнская плата

Некоторые пользователи компьютера не представляют даже, что такое «материнская плата» и где она находится. Это главная плата компьютера, на которой находится микросхема центрального процессора и большинство других микросхем компьютера. Если открыть корпус компьютера, то можно догадаться, какая из плат является материнской, по тому, что в эту плату вставляются другие платы, к ней тянутся провода от других частей компьютера (жесткого диска, разных разъемов и устройств). Это сердце компьютера.

Понятно, что все компьютеры устроены по-разному. Кроме того, материнские платы тоже устроены по-разному, каждый производитель материнских плат всё делает по-своему. Поэтому к каждой материнской плате есть своя документация. Название материнской платы и название ее производителя обычно печатают на самой материнской плате, можно посмотреть.

Я снял стенку корпуса компьютера и посмотрел (перед этим следует отключить питание компьютера, чтобы вас не убило током). У меня установлена материнская плата «H61M-K» производителя «ASUS» (Тайвань). На смартфоне я нашел в интернете руководство по этой плате от производителя в формате PDF (на английском языке, но для меня это не проблема):

https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/H61M-K/E8088-H61MK.pdf

Где на материнской плате находится батарейка

Зачем понадобилось руководство? Дело в том, что при визуальном осмотре материнской платы я батарейку не увидел. Тут всё зависит от того, какие другие платы вставлены в материнскую. Эти платы могут загораживать часть материнской платы, закрывая обзор. У меня так и было: в мою материнскую плату вставлена плата видеокарты с вентилятором на ней для охлаждения микросхемы графического процессора. Сама плата видеокарты плоская, но установленный на ней вентилятор имеет значительные габариты и загораживает довольно большую часть материнской платы. У меня батарейка оказалась на материнской плате под этим вентилятором. Схема материнской платы из руководства:

Картинка с сайта: ilyachalov.livejournal.com

В нижней части платы видно круглую батарейку, на схеме на ней есть надпись «BATTERY» (батарейка). На схеме над батарейкой видно слот для платы видеокарты, на схеме на нем есть надпись «PCIEX16».

Пыль

Не для всех очевидно, но настольный компьютер тоже требует периодического технического обслуживания, как и многие другие устройства. Но я человек ленивый, поэтому не заглядывал внутрь корпуса своего компьютера уже лет пять. Вообще, минимум один раз в один-два года следует снимать крышку корпуса компьютера и очищать его внутренности от пыли. Очистка от пыли может уменьшить нагрев центрального процессора и других деталей компьютера на 5-10 градусов или даже больше, что может здорово продлить срок жизни отдельных частей компьютера и его самого в целом.

При этом я бы не рекомендовал использовать какие-либо жидкости. Понятно, что перед снятием крышки корпуса питание компьютера следует отключать. Но жидкость может не высохнуть на момент, когда вы будете включать питание компьютера после очистки его внутренностей от пыли. В этом случае может закоротить, и придется менять если не весь компьютер, то какую-нибудь его часть.

Я просто вытаскиваю куски пыли пинцетом и орудую сухой тряпкой, ваткой и так далее. Хотя профессионалы, я видел, используют специальный мини-пылесос. С мини-пылесосом, наверное, было бы гораздо быстрее и удобнее.

Как я добрался до батарейки

Сначала я хотел просто вытащить плату видеокарты из слота на материнской плате, что позволило бы мне добраться до батарейки на материнской плате. Но при осмотре выяснилось, что сама плата видеокарты, кроме того, что вставлена в слот на материнской плате, еще и как-то слишком заковыристо прикреплена к корпусу компьютера. Я долго осматривал этот кошмар и решил, что оптимальнее будет просто снять вентилятор с платы видеокарты; этого достаточно для того, чтобы добраться до батарейки на материнской плате.

Вообще, в корпусе моего компьютера есть три вентилятора: один установлен просто на корпусе компьютера изнутри (в корпусе есть две решетки: для забора воздуха извне и для выпуска воздуха из корпуса; первый вентилятор установлен на выпускной решетке, то есть он выгоняет воздух из корпуса). Второй вентилятор установлен на материнской плате над микросхемой центрального процессора для его охлаждения. Третий вентилятор установлен на плате видеокарты над графическим процессором для его охлаждения.

Вентилятор на плате видеокарты и вентилятор на материнской плате прикреплены каждый четырьмя подпружененными болтами (пружины нужны, думаю, для того, чтобы они не откручивались от вибрации; в других местах моего компьютера используются болты без пружин).

Оказалось, что подпружиненные болты, крепящие вентилятор видеокарты, находятся с обратной стороны видеокарты, и их не получается открутить просто так. Не получается, потому что там нет места для отвертки: мешает расположенный с той стороны вентилятор для центрального процессора.

Пришлось сначала открутить вентилятор центрального процессора на материнской плате, затем — вентилятор графического процессора на плате видеокарты. Только после этого я, наконец, увидел батарейку материнской платы.

Батарейка «CR2032»

В моем компьютере на материнской плате устанавливается батарейка, известная под названием «CR2032» (классификация организации «IEC»). (Следует иметь в виду, что в разных компьютерах для этих же целей используются разные батарейки.) Батарейка «CR2032» — это очень распространенный вариант для настольных компьютеров (впрочем, эта батарейка используется не только в компьютерах). Она известна под множеством разных названий: «таблетка», «пуговица», «часовая батарейка», «батарейка материнской платы», «батарейка BIOS» и так далее.

Это миниатюрный элемент питания (кнопочный элемент питания), гальванический элемент питания размером с пуговицу. В названии «CR2032» буквы «CR» обозначают литиевый элемент, цифры «20» означают диаметр батарейки в миллиметрах (батарейка имеет круглую форму), а цифры «32» обозначают толщину батарейки в 3,2 мм.

Стоит батарейка недорого. Я купил в ближайшем магазине цифровой и бытовой техники. Правда, у нас продаётся упаковками по две штуки (по одной не продают; видимо, хитрят). Служит такая батарейка лет пять, а то и больше.

Как извлечь батарейку из гнезда и вставить новую

В интернете есть множество видеороликов на эту тему. Как говорится, лучше один раз увидеть. Но, если коротко, там есть металлическая защелка, которую нужно слегка отвести в сторону, после чего батарейка выскочит из своего гнезда (под батарейкой есть пружинящая металлическая скоба, которая должна вытолкнуть батарейку, когда защелка будет отжата). Вот один из таких видеороликов (автор, правда, говорит не очень грамотно, но всё по делу):

Я извлек старую батарейку и выкинул, а на ее место вставил новую. Для вставки батарейку нужно подвести с одного конца гнезда под пластиковые держатели, а с другого конца гнезда (где находится металлическая защелка) нужно нажать на батарейку. Батарейка встанет на место, металлическая защелка защелкнется.

Установка вентиляторов, термопаста

Ранее, чтобы добраться до батарейки материнской платы, я открутил и снял вентилятор охлаждения центрального процессора (материнская плата) и вентилятор охлаждения графического процессора (плата видеокарты). При установке вентиляторов обратно следует учесть следующее.

Для лучшего охлаждения процессора вентилятор должен прилегать к процессору как можно плотнее. Для этого производители даже специально полируют верхнюю крышку процессора и место на корпусе вентилятора, к которому прилегает процессор. Несмотря на полировку и плотное прилегание, между двумя металлическими поверхностями остается очень тонкая воздушная прослойка, которая затрудняет отведение тепла (у воздуха плохая теплопроводность). Чтобы вытеснить эту тонкую воздушную прослойку, применяют (в частности) так называемую «термопасту» (теплопроводную пасту).

Когда вы покупаете компьютер, там внутри термопаста уже была нанесена сборщиком компьютера при сборке компьютера. Менять термопасту следует, если она засохнет (в результате компьютер начнет перегреваться и сильно шуметь). Если термопаста хорошая и была нанесена правильно, ее хватает надолго и менять ее приходиться не чаще, чем батарейку материнской платы (то есть примерно раз в пять лет).

После того, как я открутил и снял вентиляторы, я сразу же стер с процессоров и вентиляторов остатки старой термопасты кусочком ткани. (Иногда доходит до того, что старая термопаста засыхает до окаменелости, и тогда приходится применять что-нибудь в качестве растворителя. В моём случае остатки старой термопасты удалось стереть достаточно легко.)

В том же магазине цифровой и бытовой техники, где я купил батарейку, я также купил и термопасту. Это известный ходовый товар. Термопасты нужно очень мало, но в магазине не продавались порции термопасты меньше 2 грамм. Такого количества может хватить на десяток компьютеров. Термопаста продается в пластиковом шприце с колпачком. Стоит недорого.

В интернете есть множество видеороликов про то, как следует правильно наносить термопасту на крышку процессора (или на место на корпусе вентилятора, куда прилегает крышка процессора). Не следует наносить термопасту на обе соединяемых поверхности, нужно только на одну из этих поверхностей! Если коротко, то следует выжать маленькую капельку термопасты из шприца на крышку процессора, а затем размазать эту капельку равномерно по всей крышке тонким слоем. Для размазывания термопасты я получил в комплекте с термопастой специальный инструмент — маленькую пластиковую лопатку. Вот пример нанесения термопасты в видеоролике:

Для нанесения термопасты я не вынимал материнскую плату и плату видеокарты из компьютера, делал всё прямо на месте. Было очень неудобно, но в итоге удалось нормально нанести термопасту и установить вентиляторы на место.

Заключение

После окончания замены батарейки на материнской плате, уборки пыли, замены термопасты и установки вентиляторов я вернул крышку корпуса компьютера на место и подключил все провода и устройства так, как это было изначально. После этого я включил питание компьютера и нажал на кнопку включения. Компьютер успешно включился и заработал.

Следует иметь в виду, что при замене батарейки на материнской плате сбрасывается (очищается) память BIOS. То есть все настройки конфигурации компьютера, которые хранятся в памяти BIOS, сбрасываются к умолчательным. Те настройки, которые отличались от умолчательных, потребуется снова настроить. У меня есть одна такая настройка — включение функции «аппаратная виртуализация» центрального процессора (по умолчанию она выключена; эта функция нужна для работы подсистемы «Windows», обеспечивающей совместимость с системой «Linux», WSL; у меня про это есть отдельный пост).

Сбившиеся ранее часы настраивать не требуется, если в «Windows 10» включена синхронизация времени по интернету. Правильное время должно настроиться автоматически.